Армирование стен и другие работы при заливке пенополистиролбетоном

Области применения

  • Для армирования штукатурных и шпаклёвочных слоёв на наружных и внутренних поверхностях зданий и сооружений различного назначения, в т. ч. для применения в фасадных теплоизоляционных системах.
  • В качестве упрочняющего средства для покрытия штукатурки и любой другой основы для керамической плитки.
  • Как армирование покрытия гидроизоляцией крыш, а также для плит, которые используются для перекрытия составов жидкого гидроизолированния.
  • Как средство для более прочного состояния половым покрытиям, которые используют самовыравнивающие не стойки механически заливы.
  • Для армирования растворов из штукатурки, которые используются для соединения различных по коэффициенту теплового расширения материалов.
  • Создаст дополнительное армирование в слое штукатурки в здании на цокольном этаже.

Чаше всего в работе с фасадной сеткой помогает специальный сухой клей, особенно в креплении сетки.

Основными характеристиками клея можно назвать:

  • Стойкость к атмосфере.
  • Устойчивость к морозам.
  • Устойчивость к влаге.
  • Высокую экономичность.
  • Безвредный для здоровья человека, так как не имеет добавок и примесей.

Заливка и выравнивание

Стяжку выполняют на мокрую поверхность

Заливку пола полистиролбетоном достаточно легко произвести, технология схожа с процедурой для обычного бетона.

Первым делом необходимо очистить поверхность от загрязнений и пыли, загрунтовать цементном и обработать водой.

Стяжка пола выполняется на мокрое покрытие. По периметру поверхности устанавливаются маячки, которые помогут определить уровень для стяжки. Затем смесь выравнивают по установкам. По истечению дня маячки демонтируют, а отверстия обрабатывают смесью из пенополистиролбетона. Из-за довольно трудной процедуры выравнивания этого материала его используют только для создания основания, толщина которого не превышает отметку в 3 см. Общая толщина стяжки может варьироваться в зависимости от типа постройки.

Понадобится ухаживать за стяжкой во время застывания, для этого во время работы нужно будет прикрепить полиэтиленовую пленку. Затем раствор оставляют высыхать и набирать прочности на 5 дней. Чтобы избавиться от лишней влаги, раствор оставляют на открытом воздухе на 2 недели. Подробнее о стяжке из пенополистирола смотрите в этом видео:

Как видите, сделать стяжку из полистиролбетона достаточно просто. Главное придерживаться основных правил и рекомендаций. Также рекомендуется использовать только качественное оборудование и материалы, ведь именно от них будет зависеть результат вашей работы.

Виды армирующих сеток

Сетки, из стекловолокна, которые используются для армирования подразделяются на:

Для выполнения фасадных работ в основном используют сетку для армирования пенопласта плотность которой от 145 до 265 г/м 2 . Материал такого типа способен обеспечить:

  • надёжное армирование поверхностей во время оштукатуривания и шпатлевания поверхностей как при выполнении внутренних, так и внешних работ, в том числе и процесс теплоизоляции;
  • армирование гидроизоляции кровли или плит перекрытий;
  • придание прочности половому покрытию при использовании самовыравнивающих смесей;
  • придание прочности основания под керамическую плитку;
  • дополнительного армирующего слоя цокольного помещения, после которого выполняется его штукатурка или отделка другого вида.

Кроме армирующей сетки в процессе теплоизоляции рекомендуются такие элементы как пластиковые уголки, капельники, элементы для укрепления примыканий пенопласта к оконным и дверным проёмам.

Технологический процесс укладки пенополистирольных блоков

Характеристики полистиролбетона.

Прежде чем уложить первый ряд, сначала выполняются подготовительные работы. Поверхность основания выравнивается гребенкой, затем ее заливают цементным раствором с добавками мелкого песка. Уровнем проверяется плоскостность полученной поверхности.

Начальный ряд, пожалуй, самый важный при кладке пенополистирольных блоков. От ровности поверхности уложенных блоков во многом будет зависеть продолжение работы. Хорошо уложенный первый ряд является гарантией надежности и качества будущего дома.

Контроль ровности кладки делается обыкновенным шнуром. Можно воспользоваться строительным уровнем. Горизонтальная линия блоков делается обыкновенной резиновой киянкой. Когда в начальном ряду образуется зазор, длина которого намного меньше габарита цельного блока, делается особый доборный пенополистиролбетонный блок. Резка таких блоков легко производится ножовкой, болгаркой или другим режущим инструментом. Полученную поверхность после отпиливания выравнивают рубанком. При установке доборного блока необходимо его края обильно смазать клеевым составом.

Для кладки применяется клей, обладающий нужной консистенцией. Наилучшей считается густота клея, напоминающая деревенскую сметану, когда ложка стоит в банке. С помощью мастерка, имеющего ширину, равную ширине кладки, намазывается клеевой раствор. Полученный клеевой слой выравнивают гребенкой. Оставшаяся после процесса выравнивания пыль удаляется щеткой.

После уложенного слоя полистиролбетонных блоков делается новое выравнивание. Для такого технологического процесса в углах монтируются маяки, которые соединяются шнуром. Вся следующая кладка стены происходит по натяжению такого шнура.

Дополнительные моменты

Здание, стены которого представляют собой полистиролбетонные блоки, как и любая постройка, испытывает постоянные давления и механические воздействия. Появление трещин возможно из-за:

  • неравномерности усадки;
  • осаждения грунта;
  • скачков температуры;
  • сильного ветра.

Применение специального клея для кладки блоков из полистиролбетона обеспечит лучшее сцепление материала, тем самым повысив теплоизоляцию.

Такие трещины не опасны для главных несущих стен, однако их привлекательность становится значительно хуже.

При грамотном проектировании, точном соблюдении строителями технологического процесса возникновение трещин сводится к нулю. Чтобы полностью решить эту проблему, кладку стены делят на несколько частей деформационными швами, иногда выполняют армирование.

Для специальной дополнительной защиты, чтобы не возникало трещин, проводят армирование стены стекловолоконной сеткой. В результате на поверхности не появляются разрывы.

На верхних ребрах блоков специальным штроборезом подготавливаются штробы. Их тщательно очищают и заливают клеевым составом. После этого прямо в клей кладется арматура. Лишний клей удаляется.

Чтобы армировать укладываемые полистиролбетонные стены, у которых толщина не достигает 200 мм, устанавливают один пруток арматуры. Для этого применяется сечение, не превышающее 8 мм. Когда толщина стены больше 200 мм, устанавливается два прутка.

Советы для качественного армирования бетона

Если вы решились самостоятельно провести армирование, то к этому процессу следует подойти максимально ответственно

Очень важно придерживаться всех техник и предписаний, чтобы здание получило максимальную устойчивость и долговечность. Старайтесь соблюдать следующие рекомендации:

Металлическую или полипропиленовую фибру добавляют в раствор при его замешивании. Учитывайте, что усилитель прочности необходимо замешивать вместе с остальными ингредиентами не меньше 15 минут

По прошествии этого времени раствор будет готов.
Выбирая армирующий материал, обращайте внимание, чтобы он подходил для использования вместе с бетоном. Определенные типы арматуры подходят исключительно под конкретные фундаменты.
Рабочая арматура должна обязательно выдерживать принимаемую нагрузку

Следите, чтобы этот параметр был правильно рассчитан.
Чтобы защитить здание от усадки, можно использовать дорожную сетку.

Армирование бетона – процедура, которая необходима для усиления строительного материала и несущих способностей. Существует огромное количество методов армирования. Выбор конкретного типа зависит от возводимого здания.

Стены

Для монтажа стен из полистиролбетона можно использовать несколько способов:

  • кладка из блоков;
  • монолитный дом из полистиролбетона можно делать в съёмной и несъёмной опалубке.

Кладка из блоков

Кладку начинают вести от самого высокого угла основания

Обычно для возведения дома используют готовые или самостоятельно отлитые полистиролбетонные блоки. В этом случае монтаж стен дома выполняется в таком порядке:

  1. Кладку начинают вести от самого высокого угла основания. Но прежде нужно выполнить горизонтальную гидроизоляцию фундамента. Бетонную поверхность основания нужно изолировать двумя слоями рубероида на битумной мастике.
  2. Первый ряд укладывается на слой раствора высотой не более 3 см. Первый блок выставляется по уровню.
  3. Далее укладывается угловой элемент на соседнем углу, к которому будет вестись кладка от первого блока.
  4. Затем в углах выводится кладка на несколько рядов вверх. При этом оставляются выпуски блоков для перевязки кладки.
  5. Между возведёнными углами натягивается леска. При укладке каждого последующего ряда леска поднимается на уровень выше. Вертикальность стен постоянно контролируется уровнем или отвесом.
  1. Также стоит помнить, что толщина шва не должна превышать 8 мм, чтобы не возникали мостики холода, которые будут ухудшать теплоизоляционные качества строения. Вместо раствора лучше использовать специальный клей. Он даёт лучшее сцепление элементов друг с другом, чем обычная цементно-песчаная смесь.

Съёмная опалубка

Если вы будете строить дом монолитным способом, то вам нужно подыскать подходящую опалубку

Если вы будете строить дом монолитным способом, то вам нужно подыскать подходящую опалубку. Для этих целей подойдёт фанера толщиной 1,5 см. Для защиты от влаги фанеру можно обернуть полиэтиленовой плёнкой. Также вам понадобится струбцина на ширину стены с опалубкой. Для облегчения работы нужно изготовить гребёнку – это отрезок профильной трубы длиной больше толщины стены на 50 мм с приваренными к ней прутками арматуры длиной по 10 см. Дальше работу ведут так:

  1. Сначала монтируется стартовый профиль на одни из углов дома. Он выбирается, исходя из толщины фанеры. Этот профиль крепится при помощи саморезов и дюбелей к бетонному основанию.
  2. Затем в профиль вставляются два листа фанеры так, чтобы образовался прямой угол. Фанера соединяется металлическими уголками.
  3. После завершения монтажа наружных углов аналогично выполняются внутренние углы из фанеры. В этом случае вам поможет облегчить работу изготовленная заранее гребёнка. Это приспособление вставляется зубцами между фанерой и удерживает один лист, пока крепится другой. Внутренние углы также фиксируются стальными уголками.
  4. Торцы закрываем профильными планками. В планке должен быть выступ наподобие шипа, который после застывания раствора даст выемку, необходимую для плотного прилегания следующего слоя без мостиков холода.
  5. Для плотного прижимания торцевой планки используем струбцину.
  6. Готовим смесь в такой же пропорции, как для заливки полистиролбетонных блоков.
  7. После заливки раствора в опалубку он тщательно уплотняется.
  8. Далее монтируется опалубка для следующего слоя. Причём его можно заливать, не дожидаясь полного застывания предыдущего слоя. При заливке следующего слоя щиты с предыдущего не снимаются.
  9. Опалубку можно снимать через 5-7 дней.

Несъёмная опалубка

Монтаж с несъёмной опалубкой позволяет сразу выполнить отделку стен дома

Монтаж с несъёмной опалубкой позволяет сразу выполнить отделку стен дома. Суть метода состоит в том, что полистиролбетонным раствором заполняется пространство между двумя кирпичными стенами. Работу ведём так:

  1. Монтаж стен начинаем вести от самого высокого угла основания.
  2. Сначала выполняем кирпичную кладку наружной и внутренней поверхности стен. В процессе монтажа делаем перевязку. При этом через ряд тычковый кирпич разворачиваем внутрь, чтобы он выполнял функции армирования стен.
  3. Заливка выполняется одновременно с процессом возведения кладки.

Монтаж окон и дверей можно выполнять сразу после монтажа крыши дома. Всё дело в том, что конструкция совершенно не подвержена усадке, поэтому не нужно выжидать несколько месяцев перед началом отделочных работ.

Монтаж армирующей сетки

Монтаж армирующей сетки

Проводить процесс армирования следует проводить по данному алгоритму:

  1. Начинают процесс армирования с углов. Для самостоятельного армирования углов используется сетка для наружных работ. Чем выше плотность материала, тем ровнее и качественнее получиться угол. Можно использовать уже готовые пластиковые перфорированные уголки.
  2. Для армирования углов стен следует предварительно нарезать из сетки полосы по 30–60 см. Для откосов окон и дверей полосы должны быть той же ширины, а длина должна соответствовать высоте углов конструкции. Затем полосу сгибают пополам. На поверхность угла с помощью шпателя наноситься клеевая смесь толщиной около трёх миллиметров, а шириной около семи сантиметров по обе стороны от него. Прижимаем армирующую полосу и прижимаем к поверхности и разглаживаем с помощью того же шпателя.
  3. Стены армируют небольшими участками. Для этого нарезают материал размерами 1×1 м. Предварительно на поверхность стены наносят клеевую смесь толщиной около 3 мм. Накладывают сетку так, чтобы её край ложился на чистый утеплитель. Далее разглаживаем материал с помощью шпателя таким образом, чтобы он погрузился в клеевой состав. При необходимости можно добавить количество клея. Приклеиваемый материал закреплён правильно, если он погружён полностью в смесь, но при этом просматривается.
  4. Стыковку сетки следует проводить по всем краям одинаково. Ширина накладки должна составлять не менее 7 см.

а также Влияет ли толщина на качество штукатурки?

Порядок монтажа армированной сетки на утеплитель

  • очистить поверхность, всё, что сыпется и плохо держится, удалить; затем прогрунтовать, это нужно для качественной адгезии клеящего состава;
  • если сетка ставится на теплоизоляцию из мягкого материала, то грунтовка не нужна. Утеплитель крепится саморезами. Сетчатое волокно также фиксируется самонарезающими винтами. Клеить сетку на утепление из мягких материалов не получится, необходимы крепежные материалы;
  • нарезать заранее материал для армирования. Дать полежать ткани под грузом, чтобы избежать рулонного скатывания при работе.
  • развести клеящий состав в нужных пропорциях, хорошо размешать, довести до кашеобразного состояния. Сначала состав необходимо нанести на небольшую площадь под потолком или крышей, хорошо разровнять, затем положить сетку, закрепить её, а затем утопить в составе клея, разглаживая по всей площади;
  • куски армирующей решетки стелить внахлест, приклеить так – значит добиться особой прочности.

Способы вязки арматуры для монолитной плиты

В монолитной плите фундамента при эксплуатации наблюдаются сжимающие и растягивающие усилия. Если с первыми бетон легко справляется самостоятельно, то для компенсации растяжения необходимо использовать арматуру. Этот конструкционный материал повышает прочность растяжения плитного основания в 10 раз.

Начинающие застройщики не всегда имеют правильное представление, какая арматура нужна для монолитной плиты. Планируя выполнить сборку арматурной решетки, следует ознакомиться с требованиями государственного стандарта.

Он классифицирует арматурные стержни следующим образом:

  • стержни с маркировкой А1, которые в соответствии с прежней классификацией обозначались А240, отличаются гладкой поверхностью;
  • прутки класса А2, соответствующие бывшей маркировке А300, имеют незначительные изменения профиля в поперечном сечении;
  • арматура с индексом A3 («рифленка»), которая ранее классифицировалась как А400, отличается профилем переменного сечения.

Для обеспечения надежной фиксации стержней следует применять арматуру с рифлениями. Диаметр арматурных прутков в поперечном сечении выбирается в интервале от 1 до 1,4 см в соответствии с предварительно разработанным эскизом.Чертеж арматурной решетки и все необходимые расчеты следует поручить специалистам, которые учтут все нагрузки на плиту и предусмотрят усиление проблемных участков с учетом процента армирования для конкретной марки бетона.

Для армирования применяют ребристую арматуру диаметром 12-16 мм, что обеспечивает лучшее сцепление

Готовясь своими руками осуществить вязку арматурных стержней, следует выполнить подготовительные мероприятия:

  1. Рассчитать величину усилий, которые будут действовать на фундаментную основу. Это сложная задача, решение которой целесообразно доверить профессионалам.
  2. Подобрать марку арматурной проволоки и определить размер стержней в поперечном сечении.От класса и диаметра стержней зависит предельно допустимый угол их изгиба.
  3. Определить количество проволоки для сборки каркаса, а также рассчитать потребность в арматуре. При определении потребности следует руководствоваться схемой вязки.
  4. Определиться со способом выполнения вязальных операций.Следует своевременно подготовить соответствующий инструмент, а также проволоку для вязания.

Общий порядок действий предусматривает выполнение следующих операций:

  1. Определение потребности в арматуре.
  2. Приобретение материала в необходимом количестве.
  3. Нарезка арматурных заготовок.
  4. Изготовление подставок.
  5. Монтаж продольных стержней нижнего яруса.
  6. Закрепление поперечных прутков на нижней сетке.
  7. Установка арматурных стоек.
  8. Привязывание к опорам элементов верхнего уровня.

Вязка необходима лишь в момент заливки, внутри бетонной конструкции после ее отвердевания она не несет никакой нагрузки

При выполнении работ следует обратить внимание на ряд моментов:

  • обеспечение минимальной величины защитного слоя;
  • размещение радиусных накладок в угловых участках;
  • соблюдение постоянного шага при укладке арматуры;
  • соединение прутков с перехлестом 0,4-0,65 м в зависимости от их диаметра;
  • обеспечение жесткой фиксации соединяемой арматуры.

В зависимости от общего количества участков стыковки прутков определяется метод выполнения работ.

Этот процесс можно разделить на два этапа:

Выкапывания котлована

Этому нужно уделить особое внимание. Прежде всего, нужно правильно провести расчет его периметра

Для того, чтобы все было сделано по стандарту, нужно иметь представление о размерах всего дома и об общем весе конструкции. Размеры можно узнать из готового чертежа, а вес рассчитать с помощью строительного справочника. От общих данных будет зависеть глубина заложения. Также следует учитывать особенности почвы, глубину промерзания, наличие пучинистых и твердых слоев почвы.
Создание металлического каркаса из арматуры нужного диаметра непосредственно в котловане или рядом с ним. Об этом будет рассказано ниже.

Если проект дома и плиты рассчитывается проектировщиками, а бетон поставляется с завода, то на долю строителей перепадает самая ответственная работа – вязка арматуры монолитной плиты фундамента и перекрытия и заливка. Именно качество исполнения закладывает прочность и долговечность конструкции.

Привычным шагом для распределения арматуры под монолитную плиту составляет 150х150 мм или 200х200 мм, однако могут быть отступления от этих размеров в зависимости от требований проектной документации.

Вязку арматуры можно выполнять по всем пересечениям, однако достаточно выполнить ее в шахматном порядке со смещением в разных плоскостях и только по периметру в каждом пересечении.

Виды арматурных решений для железобетона

Железобетон получают путем заливки подготовленной арматуры раствором, при этом в зависимости от типа конструкции может использоваться несколько решений:

  • арматурная сетка закладывается в форму при изготовлении плит и панелей — это система из перпендикулярно расположенных прутков, связанных в точках пересечения;
  • арматурный каркас применяется в случаях, когда необходимо создать модули, части для сборки более крупной конструкции перекрытия или колонны, соединяя прутки и решетку;
  • штучная арматура используется более всего в частном строительстве в виде набора прутков и более крупных деталей, часто соединенных сваркой.

При строительстве больших зданий, мостов и эстакад оптимальным представляется создание арматурного каркаса с последующей сборкой конструкции и заливкой бетона.

Необходимость армирования бетона в современном строительстве остается определяющим фактором при расчете затрат. Отказаться от использования распределяющего нагрузки металлического каркаса невозможно, так как подобная экономия приведет к разрушению здания.

Стены

На фото — строительство несущих стен на бетонном фундаменте

Постройка стен — это не менее ответственный этап, чем обустройство подвала и закладка фундамента. При желании можно поднять железобетонный каркас в виде боковых колонн и в промежутки выкладывать пеноблоки. Впрочем, можно выкладывать блоки также как делается обычная кирпичная кладка.

Первый ряд пеноблоков

Стены поднимаются следующим образом:

  • Осматриваем верхнюю плоскость фундамента и сбиваем все выступающие наплывы. Если этого не сделать, блоки не станут ровно и последующие ряды также будут кривыми. Впадины на поверхности фундамента не страшны, так как их все равно заполнит кладочный раствор.
  • По углам будущих стен вбиваем ровные планки, на которых крепим шнур, который послужит ориентиром для кладки стройматериала.

Схема строительства стен из пенобетонных блоков

Первый ряд выкладываем на одинаковый слой кладочного раствора по всему периметру

Уложив один блок и выровняв его по шнуру осторожно чтобы не расколоть,вбиваем его кувалдой в раствор

  • После того как первый блок уложен, набрасываем раствор на его ребро и на поверхность фундамента и кладем, следующий блок. Аккуратно ровняясь по шнуру и по водяному уровню, кладем весь первый ряд.
  • Второй ряд укладываем со смещение на 2/3 относительно нижележащего кирпича.
  • На месте, где несущие стены соединяются с межкомнатными перегородками, выставляем арматурный прут для связки.
  • Дверные и оконные проемы делаем, сразу же вставляя в них временные дощатые рамы. Это делается для того чтобы было проще ровнять блоки.
  • В верхней части проемов устанавливаем стальные уголки, которые впоследствии удержат уложенные блоки.

Армирование и перевязка блоков

Перевязку блоков выполняем ровно в половину блока. Через каждые три ряда укладываем арматурную кладочную сетку с диаметром не менее 2,5 мм и не более 8,0 мм. Возведение кладки последующего этапа допускается только после укладки несущих конструкций перекрытия возведённого этажа и замоноличивания швов между ними.

Инструментальная проверка и выполнение штробирования

После окончания кладки каждого этапа выполняем инструментальную проверку горизонтальности и отметок верха кладки (независимо от промежуточных проверок горизонтальности рядов). При перерывах в работе верхние ряды кладки закрываем от воздействия атмосферных осадков.

Для связки наружных стен с внутренними перегородками в стене выполняем штробирование. В качестве перегородок используем перегородочные блоки толщиной 100 мм.

Кладочный клей

Укладку блоков производим на специальный клей,  хотя кладка блоков из полистиролбетона может производиться и на классический цементно-песчаный раствор, аналогично кладке из кирпича. В составе клея для пенополистиролбетона — фракционированный песок, портландцемент марки П-400 и различные модифицирующие добавки. Нужно добиться правильной консистенции клея– он не должен вытекать из швов. Соблюдение технологии позволит не допустить появления мостиков холода.

Утепление и звукоизоляция стен

При возведении стен из полистиролбетона не дополнительное утепление и звукоизоляция не требуются.  

Отделка фасада

Для наружной отделки фасада и фундамента используем керамический облицовочный кирпич. Между облицовкой и полистиролбетонными блоками оставляем воздушный зазор. Главное — использование качественных материалов и точное соблюдение всех технологий.  Это позволит облегчит процесс возведения и добиться желаемых результатов. 

Распечатать страницу

Поэтапное строительство полистиролбетонного дома

Стеновые блоки из полистиролбетона – к работе готовы

Итак, вы уже, наверное, решили для себя, подойдет ли вам этот материал. И если вы сказали ему да, то можете рассчитывать на возведение строения за какие-то 3-4 недели (не считая фундамента), если трудится без перерывов и дружной командой.

Устройство фундамента

Начало любой стройки – это закладка фундамента, и, как мы уже говорили, под полистиролбетонный дом он может быть облегченным.

Вы можете выбрать для себя подходящий вариант из следующих видов:

Свайный фундамент – березовые чурки использованы только в качестве подпорок под опалубку

Свайный фундамент – причем подойдет железобетонный и металлический варианты;

Фундамент столбчатый с ростверком из металлического швеллера

Столбчатый фундамент;

Заливка ленточного фундамента с лагами из швеллера

Ленточный фундамент – самое материалозатратное решение.

Выбрать тип фундамента, нужно учитывая особенности грунта, на котором вы будет строить и климатические условия в месте вашего проживания.

Такое основание будет служить невероятно долго

  • Наиболее универсальным решением в этом случае является применение свайного фундамента, так как его можно использовать практически на любом типе грунта. Особенно выгодно брать вариант из металла, так как его можно установить буквально за пару часов, обварить его ростверком из швеллера и сразу приступать к возведению стен.
  • Вторым по скорости и удобству будет столбчатый фундамент, а самым растянутым во времени получится ленточный вариант, так как бетон в нем хоть и может быть невысокого класса, ему все равно требуется 28 суток на набор своей прочности.

Варианты обвязки свай

Скорость установки столбчатого и свайного фундамента также будет зависеть от типа применяемого ростверка. В отдельных случаях его делают железобетонным, что аналогично растягивает работу на уже озвученный срок.

Опалубка под бетонный ростверк на металлических сваях

Давайте в качестве примера возьмем тот самый свайный фундамент и узнаем порядок его установки:

Первым делом очищается площадка под будущую застройку. Ее необходимо разравнять и снять с нее дерн – растительный слой.

Разметка должна быть правильной, иначе стены у дома будут кривыми

  • Далее выполняется точная разметка при помощи колышков и натягиваемых между ними нитей. Основная разметка должна повторить очертания дома. Все углы делаются прямыми, если иного вами не запланировано, что можно добиться, используя теорему Пифагора про катеты и гипотенузу, а также проверяя длину диагоналей, которые должны быть равными.
  • Согласно мощности будущего ростверка и самих свай расставляем метки под места, где будут вкручиваться сваи. Сделать такой расчет без необходимой подготовки трудно, поэтому без проекта приходится руководствоваться здравым смыслом, чаще перестраховываясь. Шага в 1,5-2 метра обычно достаточно.

Установка винтовых свай

Далее по размеченным точкам сваи вкручиваются на необходимую глубину, которая зависит от глубины промерзания грунта в регионе. Монтаж можно выполнить вручную, как это показано на фото выше, либо же воспользоваться за отдельную плату услугами специальной техники. Цена на работы не такая уж и большая, так что при желании максимально ускориться, пользуемся такими услугами.

Обрезка свай под уровень

  • В зависимости от особенностей рельефа, сваи могут быть вкручены на разную высоту, поэтому после установки их нужно подрезать в один уровень. Размечаем его лазерным осепостроителем или всеми любимым гидроуровнем.
  • Резка выполняется болгаркой.

Результат удовлетворительный

Далее наступает очередь установки ростверка. Мы уже прилагали схему, со всеми возможными вариантами, так что выбирайте для себя самый оптимальный – на наш взгляд это металлический швеллер, который в кратчайшие сроки наваривается, и вы тут же можете продолжать работы.

Многие часто задают вопрос, можно ли класть цоколь из полистиролбетонных блоков? В случае возведения дома ответ будет отрицательным. Цоколь является надземной частью фундамента, и прочности полистиролбетона для него будет недостаточно.

Для этих целей можно применять:

  • Тяжелые бетоны (блоки ФБС);
  • Керамзитобетонные блоки;
  • Красный кирпич;
  • Бутовую кладку;
  • Бутобетон;
  • Железобетон;

Однако, все-таки, существует вариант применения полистиролбетонных блоков для фундамента и цоколя, но только в качестве несъемной опалубки.

Блок для несъемной опалубки

И если быть совсем откровенными, то выложить такой цоколь можно под очень легкое строение — например, если ведется строительство бани из полистиролбетона.

Баня из полистиролбетонных блоков

Армирование оконных и дверных проемов

Армирование оконных и дверных проемов обычно осуществляется с использованием плоских каркасов . Для проведения армирования проема необходимо выполнить описанные ниже действия.

Перед тем как проводить операцию бетонирования проем выкладываются стеновыми блоками. Благодаря этому удается избежать неприятных сюрпризов в процессе монтажа перемычек и учесть все особенности оконного или дверного проема. Внутренняя часть проема, расположенная в горизонтальной плоскости, укрепляется при помощи вертикальных подпорок, которые убираются по завершению бетонирования. Если же формируется арка, то ее нижний контур обычно укрепляется посредством металлического листа.

Для армирования армокаркас укладывается в опалубку, через которую необходимо пропустить металлические стержни, стянутые простыми гайками по краям, это позволит избежать распирания опалубки после заливки раствора. В первую очередь армируется верхняя часть проема, а затем боковые части проема. Чтобы удалить лишний воздух и уплотнить раствор, края опалубки простукиваются молотком.

Опалубку с готового дверного или оконного проема не стоит снимать ранее, чем через 28 дней, дабы позволить набрать бетону максимальную крепость.

Благодаря армированию достигается равномерное распределение нагрузки стены дома на проем. Диаметр, используемой для изготовления каркаса арматуры, рассчитывается в каждом конкретном случае индивидуально.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookX
Напишите комментарий